Cosa vedere a Rovigno? Inizia dall’arco di Balbi e lasciati trascinare dai vicoli verso l’alto — fino al campanile che guarda verso Venezia.
Rovigno giurò fedeltà alla Repubblica di Venezia nel 1283, e restò veneziana per 514 anni. Quasi tutto ciò che oggi si riconosce come “Rovigno” nel centro storico è stato costruito, ricostruito o plasmato in questo periodo. Cinquecentoquattordici anni sono un tempo lungo. Abbastanza da trasformare una città in una copia fedele di Venezia, mille chilometri più a sud.
L’isola che non è più un’isola
Il centro storico di Rovigno un tempo sorgeva su un’isola separata dalla terraferma da un canale, interrato nel 1763. Ancora oggi, camminandoci dentro, si percepisce quell’origine insulare — le strade si restringono, le case si alzano, il mare arriva da tutte le parti. Si entra attraverso l’arco barocco di Balbi del XVII secolo, e si viene subito avvolti da un intreccio di balconi veneziani, portali rinascimentali e profumi salmastri.
Sull’arco di Balbi, guardate in alto: è decorato all’interno da una testa veneziana e all’esterno da una testa turca. Un dettaglio che dice tutto sul modo in cui i veneziani vedevano il mondo — noi dentro, il nemico fuori.
Il campanile di San Marco sull’Adriatico
Il campanile di Rovigno fu costruito tra il 1654 e il 1687 — 33 anni di lavori — su progetto dell’architetto milanese Alessandro Manopola, modellato molto da vicino sul Campanile di San Marco a Venezia. Con i suoi 60 metri è la struttura più alta della città.
È lo stesso schema che si ritrova a Pirano, a Capodistria, a Marano Lagunare — ogni città veneziana dell’Adriatico ha il suo campanile che guarda verso Venezia. Non è omaggio, è appartenenza. Questa città è nostra, e il campanile lo dimostra a chiunque arrivi dal mare.
In cima alla collina, la chiesa di Sant’Eufemia — realizzata dall’architetto Giovanni Dozzi di Venezia, che nel 1736 portò a compimento l’opera grazie al contributo di artisti veneziani, friulani e mastri locali. Dall’interno si vede il sarcofago della santa patrona, arrivato miracolosamente per mare nell’800 d.C. secondo la leggenda locale. Dal campanile si vede tutto il Golfo del Quarnero.
La batana e il porto
Rovigno non è solo pietra e storia. È ancora una città di pescatori — il porto è vivo, le barche escono la mattina presto, e il mercato del pesce al mattino ha ancora quella qualità rumorosa e odorosa che i mercati del pesce devono avere.
E poi c’è la batana — la barca piatta tradizionale dei pescatori di Rovigno, sorella della gondola veneziana. L’Ecomuseo Casa della Batana, nel cuore del porto, è uno dei luoghi più insoliti e commoventi dell’Istria — la storia di una barca, di una comunità, di un modo di vivere il mare che stava scomparendo e che qualcuno ha deciso di salvare. La serata in batana — in barca al tramonto intorno alla penisola, con i cantori e la cena allo Spàcio — è l’esperienza più bella che Rovigno sa offrire.
Rovigno è la tappa finale dell’itinerario Il Filo d’oro della Malvasia — il punto più meridionale del percorso, dove la Malvasia veneziana arriva fino all’Istria croata.
Rovigno si raggiunge facilmente da Trieste in un’ora e un quarto in auto, oppure in traghetto da Venezia. Il centro storico è pedonale — si lascia l’auto fuori e si entra a piedi attraverso l’arco di Balbi. Il momento migliore per visitarla è la mattina presto o in bassa stagione, quando i vicoli sono silenziosi e il porto ha ancora l’odore del pesce fresco. In primavera e autunno il clima è mite, il turismo balneare estivo è lontano, e la città torna ad essere quella che è sempre stata — un porto veneziano affacciato sull’Adriatico
